Morela 'Piroschka'
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Okres siewu | ||||||||||||
Dojrzałość do zbiorów | ||||||||||||
Dojrzałość do spożycia |
Nazwa botaniczna: | Prunus armeniaca 'Piroschka' |
Przezimowanie | roślina mrozoodporna |
Stanowisko: | na słońcu |
Jakość | Nagie korzenie |
INSTRUKCJE UPRAWY
Wydrukuj instrukcje
Dzikie pędy | Rys. Jabłoniom, śliwom, brzoskwiniom, rzadziej gruszom wyrastają dzikie pędy w rejonie korzeni. Na pniach, szczególnie w przypadku czereśni, wyrośnięte dzikie pędy należy odciąć sekatorem lub nożem przy samym pniu. W sytuacji, w której pojawią się dzikie pędy na podkładce zastosowanej do szczepienia lub na pniu należy wszystkie w całości usunąć. |
---|---|
Nawadnianie | Drzewa owocowe należy obficie podlać po zasadzeniu. W późniejszym czasie wyłącznie w przypadku konieczności podczas trwania upałów, żeby nie dopuścić do przesuszenia (wcześnie rano lub wieczorem). |
Nawożenie | Duża ilość owoców wymaga także proporcjonalnej dawki nawozu. Z dugiej strony nadmierne nawożenie prowadzi do zwiększenia podatności na choroby, negatywnie wpływa na smak i ogranicza możliwość magazynowania. Nawożenie, które raz sprawdziło się lepiej nie zmieniać. Podstawa to stosowanie nawozów organicznych, późną jesienią lub na przedwiośniu nawozy pełnoskładnikowe. Podczas pełnych zbiorów stosować należy nawozy mineralne – głównie fosforowe i potasowe - aż do końca czerwca. W latach obfitych w plony nawozić należy jeszcze po zbiorach - już późną jesienią - powoli oddziaływującymi nawozami. Tego typu nawozy należy wprowadzić bezpośrednio do ziemi.
|
Odległość roślin | Orzech włoski 10 - 15 m |
Ochrona roślin | Ochrona roślin Lepszym rozwiązaniem może być użycie preparatu biologicznego.
Mszyca liściowa
Tarcznik niszczyciel
Kwieciak jabłkowiec
Płatkówka pstrocineczka
Owocnice
Parch, mączniak
Norniki |
Okres sadzenia | Marzec - maj oraz październik - do zamarznięcia gleby, rośliny w pojemnikach przez cały rok. |
Przycinanie | Niestety zbyt często przypisuje się przesadne znaczenie odpowiedniej metodzie cięcia w celu obfitszych zbiorów. Daleko większe znaczenie ma trzymanie się raz wybranej metody. Złe lub zmieniające się w metodzie cięcie, prowadzi - w porównaniu z nieprzycinanymi drzewami – do mniejszych plonów.
|
Sadzenie | Rys. Wbity palik powinien sięgać aż do korony. Za pomocą specjalnych pasków z tworzywa sztucznego należy przymocować go do drzewa w dwóch miejscach węzłem ósemkowym. Każdego roku powinno się sprawdzić trwałość węzłów i ewentualnie poluzować. W celu zasadzenia należy wykopać dołek o średnicy ok. 60 cm i głębokości minimalnie 40 cm. Dno powinno zostać dobrze spulchnione. Palik dla drzewa należy wbić jeszcze przed dosypaniem ziemi do środka i w przypadku wysoko-, pół- i niskopiennych odmian powinien dosięgać ściśle pod koronę oraz przylegać zawsze od strony południowej. Niższe gatunki można uprawiać bez palików. Dla kordonów i ścian owocowych należy przygotować konstrukcję. Korzenie drzew owocowych tuż przed zasadzeniem można skrócić, uszkodzone należy usunąć. Drzewa owocowe z wyjątkiem orzechów należy podczas sadzenia przyciąć. Przy przycinaniu korony pozostawia się 3 - 5 dobrze rozmieszczonych pędów korony, które nastepnie należy skrócić: - w przypadku gatunków ziarnkowych nad oczkiem (pąkiem) o 1/3 długości - u pestkowych o 2/3 ich pierwotnej długości Ostatnie oczko pozostawione na pędzie musi być skierowane na zewnątrz korony. Pęd wiodący (przewodnik) pozostawić należy nieco dłuższy. Wszystkie inne pędy korony powinno się usunąć do samego pnia. W przypadku jednorocznych drzew uszlachetnionych koronkę należy uformować wg planowanej wysokości pnia: - karłowate 40 - 60 cm - niskopienne 80 - 110 cm - półpienne 130 - 150 cm - wysokopienne 170 - 190 cm. Pęd główny należy przyciąć w ten sposób, żeby nam nad przyszłym pniem pozostało 5 - 6 oczek, z których wyrośnie podstawa przyszłej korony. Pozostałe oczka pod nimi (czyli na miejscu przyszłego pnia) należy wyłamać. Głębkość sadzenia Drzewa należy sadzi się w ten sposób, żeby miejsce szczepienia znajdowało się tuż nad powierzchnią ziemi. Korzenie przysypuje się ziemią, solidnie udepcze oraz obficie podleje. Zakrycie miejsca sadzenia korą do mulczowania powstrzyma ewentualne wysuszanie się ziemi i pozytywnie wpłynie na wzrost. |
Tekst ogólny | Rys. Drzewa owocowe rosnące w trawniku potrzebują otwartej okolicy podnóża, którą należy pokryć na zimę obornikiem lub całorocznie korą do mulczowania. Na powodzenie w uprawie owoców wpływ ma dobór odpowiedniego stanowiska, klimatu i wybór odmiany. Drzewa owocowe wymagają pulchnych, drożnych gleb, które szybko nagrzewają się. Zimne, stwardniałe i ciągle mokre gleby nie są odpowiednie do uprawiania sadownictwa. Trawnik pod drzewami owocowymi prowadzi - zwłaszcza na ciężkich, gliniastych glebach - do ich stwardnienia, dlatego niezbędne jest, aby ziemia była na głębokość rydla bardzo próchnicza. Drzewa owocowe dzielą się na: |
Zapylanie | Drzewka nie owocują od razu po zasadzeniu. Długość fazy bez plonów jest różna i nie da się jej łatwo uogólnić. Po 3 - 5 latach powinny dojrzeć na drzewie pierwsze płody. Przyczyną małego plonu może być brak odpowiedniego zapylacza. Jeśli nie pojawiają się nawet kwiaty, wówczas przyczyną będzie prawdopodobnie nieprawidłowe nawożenie. Wyjaśnienia przyczyn i pomocy można udzielić dopiero po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem.
Morele |
Zimowa ochrona | Drzewa owocowe nie potrzebują dodatkowej zimowej ochrony. |